疑惑，為什麼旅遊書、旅遊雜誌都沒有說出真相？是什麼驅使大夥兒一起編個大話，仍眼睜睜的說「維也納是一個優雅的文化之都」？
沒去過如此貨不對版的地方。其實早在鄰近小鎮薩爾斯堡（Salzburg）已看出端倪。挾著「莫札特出生地」之名，薩爾斯堡是一個不折不扣的旅遊區。但反正我們只是短留一個晚上，也沒什麼期望，唯一痛心的是所謂名傳中外的「莫札特朱古力」原來僅為一磚快將過期（或已過期，天曉得！）的甜化石；也罷，可是當看見擺滿街的莫札特紙牌，或夾著朱古力或提著香水的一副硬銷模樣，實在看不下去。
還希冀來到大城市維也納，會有另一番光景。卻不消數分鐘，鑽進地鐵就原形畢露，所有美夢、遐想旋即煙消雲散。真的，不要期待風度翩翩的行人給你讓路，不要妄想街頭表演者為你奏上美妙樂章，維也納給我的第一個印象是，「啪！」一聲，乘路使勁地扯開地鐵門，那股狠勁，足夠報殺父之仇。我不禁質問自己，是不是去錯了地方？但隨之以來的景象…一街馬糞、四處垃圾、躺滿公園的紅髮崩友，我懂了，這才是當今真正的維也納。
歌舞昇平、貴族文化、藝術搖籃…我們普遍認知的維也納形像，實際上得追溯至15世紀，當她擔綱羅馬帝國大首都的那一個「黃金時期」。而在第一次世界大戰以後，因有大量來自匈牙利和捷克的移民湧入，維也納的人口比例已被完全改寫，徹頭徹尾地人面全非。都幾百年了，時移勢易，有改變一點也不稀奇。但問題是奧地利或國外的人，還眷戀著那個本該封了塵的時期。因此，在街上你看得最多的是馬車（和馬糞），穿著莫札特古典裝束的先生女士（在兜售音樂會門券、或搭訕、或傾手機、或抓腳趾不等），當然少不了莫札特朱古力和莫生大型廣告牌。
更可怕的是，這些班門弄斧的技倆，卻正中旅行團的下懷。就在維也納，我碰上了最多的韓國和內地團，而他們又可能是世界上最嘈吵的團體。走馬看花式的行程，聽過一場古典音樂、看過幾幅名畫、與雕像拍過幾張照片、買了盒莫札特朱古力手信，就以為自己「文化」了。最驚慄一次是，往參觀中央公墓（Zentralfriedhof）的那個早晨。園內有個專為安葬名人而設的32A區域，幾許音樂界風流人物貝多芬、舒伯特、莫札特等都長眠於此。當我們還在查找路牌之際，忽然從幽靜的草叢中聽到幾陣吵耳的鬧笑聲，探頭一看，原來一批韓國遊客正歡天喜地的與墓碑們合照！真不知該讚他們百無禁忌，還是有眼識英雄的好。我只能在心裡祈許，但願莫札特，只是 ﹣象徵式﹣安葬在這裡。
其實，維也納有她好的地方。博物館都辦得不賴，貝維德雷宮（Belvedere）雖然沒有羅浮宮的聲名或梵爾賽宮的氣派，但館內奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）的大作「吻」一點也不比「蒙羅麗莎」遜色。新近開發的博物館區（Museum Quarter），有三大藝術館和專為兒童而設的藝術區，內裡的展覽和外在的建築，都很有意思。現代建築師百水（Hunder Wasser）的奇趣版焚化爐和孩童式屋苑，更是玩味十足。
只是沒有誠實地面對自己。我後來才知道，地鐵閘門上原來標示了「Pull Sharply」的字樣。果然，你得狠狠一拉，才可打開那非機動式的閘門。如果維也納人能用上同一把力，狠狠拋開過去，面對將來，承先啟後而非一味懷舊，肯定比終日騙騙混混來得長久和有骨氣。
但願有天，莫札特不用再賣朱古力。
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