一百字(5)

三十歲後的小鬼，覺得自己老了，不因為新陳代謝慢了，不因為臉上多了幾條細紋；只是當躺在沙灘上他會討厭別人放的Canto Pop，走在路上會看人不順眼，買了Milk又翻不下去，更不明白人們為何要在Facebook宣告自己是single還是in a relationship。歡迎加入，老鬼俱樂部。

一百字(4)

玲姐如常在火鍋店為客人換氣罐，這晚卻遇上難纏的港女「你試吓碌親我大臂，我實打死你！」真的，玲姐很想提起氣罐，狠狠敲暈她，然後直衝洗手間拈來誰的大小便，一勁兒扔進麻辣湯，調勻，推翻，正好燙在她的雪白大臂上！但她沒有，她笑了笑，走開了。

一百字(3)

今天的維園泳池有點異常。小璐喘著氣游到池邊，剛好夾在一字排開五個精壯男孩當中，站尾端的卻是個身材健美的伯伯，他朝向她：「來！一起衝個25米」小璐想怎麼可能，我泳姿不好，又睡不夠…然後，她看著五個勇往直前的身軀。要是能率性一點，多好。

一百字(2)

凌晨一時、雲吞麵店、亞龍與亞虎。「我Ｘ佢老味！條Ｘ樣真係好ＸＸ！你話係咪要Ｘ爆佢碌Ｘ？」「Ｘ，唔好Ｘ住啦，嗌Ｘ咗嘢食先啦！」亞龍瞟一瞟對座食客的雲吞ＸＸ，覺得很不錯，就轉過身望著店員，邊指邊說：「我要嗰啲嘢…麵同湯分開！」「Ｘ！咪即係撈麵咯，Ｘ樣！」「Ｘ！」 。

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阿兒踏進地鐵車箱，找著座位，戴上bluetooth耳機，打了通電話給Mimi，大談昨晚「家好月圓」的精彩對白；完了就發個手機短訊「電話就快無電啦:(」；完了就掏出口袋裡的零錢數呀數；完了就打開鏡盒補補UV閃粉底；完了就開動NDS玩她最愛的Cooking Mama。生活真好，真充實。

劉翔。

關於劉翔，國內國外，網上網外，該怎樣退賽、怎樣道歉，都說爛了。而我，只想從感性的層面上，說一說我心中的劉翔。

四年前那個片段，還歷歷在目。我沒有像極端愛國份子一般，視這塊金牌為超越美國的寓言。我看得開懷，只為他的神情。那獨一無二的衝線姿態，頭顱左右搖晃、兩手上下亂擺，然後用近乎是跳遠的功架，越過了終點線。披上了國旗，站上了頒獎台，該體面的時候，他仍舊指手劃腳，率性、狂喜。在他的肩膀上，我看不見任何負擔。不其然想起岩井俊二電影「花與愛麗絲」的尾段，一臉稚氣的愛麗絲，在面試中被問到有什麼擅長項目，便毫不考慮拿起紙杯當芭蕾舞鞋，自個兒跳起舞來。 都沒有想什麼，都看不見人群的目光，純粹，跑就跑，跳就跳。他們都不知道，那一場演出是多麼的優美，多麼令人難以忘懷。青春，大概就是這麼一回事。

四年後，8月18日，比賽前的20分鐘，我在北京的一間咖啡廳看CCTV的直播。電視台派出了直升機全方位追蹤他的身影，跑道邊上的記員喜孜孜地訴說著賽後會怎麼怎麼的採訪劉翔。我也著急了，忙著問侍應生比賽什麼時候開始。之後的畫面，誰也沒料到，連平時說三說四的命理學家也不敢妄下這個猜測吧。原來，天還是沒有特別厚待劉翔。像所有人一樣，他在所謂的成長中添加了包袱，也嚐到夢想破滅的一刻；還要換上莊重的臉，解釋，道歉。不再狂傲，不再忘我，就如所有社會過程，把一個人的稜角都磨平了。但我寧可記住那一幕 ﹣當他頭也不回的離開了跑道，繞過群眾躲在牆壁後，像不忿氣的孩子坐在地上。仍然喜歡劉翔，因為他比拿金牌的，更像一個人。

管它什麼東山再起，就做你自己吧。

最終站 ~ 你的巴黎，是怎樣的？

身邊很多朋友都去過巴黎，所以一直未能找著同行的旅伴。終於，我一個人來了。我想，由巴黎為這次旅程劃上句點，該是一個美麗的結尾。

一路上，我讀著林達的「帶一本書去巴黎」，果然，帶對了。未看到巴黎的盧山真面目，我已在它的歷史裡走了一趟。 路易十四、法國大革命、瑪麗皇后、斷頭台、拿破崙、凱旋門…早在我的腦海裡塑造了一遍。親臨其境，一點也沒讓我失望。巴黎，真的很美，美得很傷感。彷彿，處處都摸得到歷史的傷痕。

雖然沒有英倫的迷霧，但不知何故，巴黎在我的印象中，總是灰濛濛的。也許是因為我在巴黎的五天，並沒有特別快樂。告別了南部的小鎮，來到大城市，可真需要時間調整。人們不再友善，晚上不再寧靜，還要應付各式陌生男子的滋擾。最後，只能帶上ipod，裝上一副莫不關心的模樣。往往，就在最多人的地方，才是最孤獨的時候。

有一個傍晚，我坐在蒙馬特山（Montmatre），望著巴黎的風景，從日光到黃昏到夜色。那灰暗不明間，茫茫燈光，驟遠驟近，有說不出的味兒，不經不覺，眼眶就濕了一圈。可能是想到快要回家，要認真面對自己的前路，也可能是純粹寂寞。又有一個下午，我站在聖母院（Notre Dame）的鐘樓，看到一個個作排水之用的怪獸雕像，他們也許長得不像天使般人見人愛，但一派悠然自得，俯視著西堤島，把人間的千年變化盡收眼裡。像牠們，該有多麼好。

有的人的巴黎是時裝，有的是愛情，有的很優雅，有的很浪漫。我的巴黎，是三十歲前的一抹風景。

第六站 ~ 馬賽的魚湯

對每個未去過的地方，我都會抱著某些寄望，總有幾項事件事物，想看，想玩，想吃，想完成。就例如，來馬賽（Marseille），要嚐它的聞名菜 ﹣海鮮湯（Bouillabaisse）。

一個多小時的火車，我從整天刮大風的普羅旺斯（Provence）， 來到魚腥味飄揚、位處法國最南面的海港 ﹣馬賽。在酒店安頓好以後，肚餓到不行，便急不及待走到Vieux Port，找傳說中那家最會弄Bouillabaisse的餐廳 ﹣Le Miramar。急喘喘的來到侍應生跟前，她卻說：「不好意思，下午兩點後，我們不供應Bouillabaisse，你晚市時間再來吧。」我安慰自己，不急呀，反正在馬賽待兩天，時間多的是。

遊了半天舊城和海灘，見識了馬賽的斑斕色彩。晚上，繼續尋Bouillabaisse之旅。決定試試Lonely Planet的另一推介 ﹣Chez Madie Les Galinettes。但據說這店的Bouillabaisse必須提前預訂，我儘管抱著博一博的心態，問侍應生有沒有，他搖搖頭，我問為什麼，他說了幾句法文。好吧，我只好垂下頭，拖著饑餓的身軀，回到Le Miramar。坐下來，翻開餐牌，猛然發現Bouillabaisse一位盛惠歐羅55元（折算約港弊$660），我誤以為晚市漲了錢，躊躇半晌，抽身離去。明天再算吧。終於，還是折返Chez Madie Les Galinettes，隨便點了些別的菜。吃到一半，卻來了個年青女店長，不但美艷動人，還會說很不錯的英語。終於真相大白。她說，這幾天漁民為著油價高企發動工潮，Bouillabaisse須用上七十多種魚精敖而成，沒有新鮮的魚，弄不成。她還好心的打了通電話確認，是的，明天仍然有工潮。「Maybe Next Time.」她貼心的說。馬賽不是西貢，不是南丫島，說重來談何容易；來漁港，沒有魚，覺得既諷刺又倒霉，不禁耿耿於懷。

第二天早上，果然沒有魚市場的蹤影，就坐上郵輪出遊去。豈料過了出發時間，船遲遲沒有開，忽然卻聽到遠遠傳來頂沸人聲，再來一記槍響，天空隨即佈滿了橘子色的煙霧。親眼目睹，才知道那是規模多麼酷大的一場示威。他們的歌，他們的口號，我都聽不懂，但推算大概是「為了馬賽的人民，一定要抗爭到底」。我看著群情洶湧，不自覺鼻子一酸，好了好了，就支持你們，不吃Bouillabaisse。

不過，女人是善變的。下午回到Vieux Port，我還是放不下「到此一遊」的傳統心態，反正沒有新鮮的魚，就試一家最最最便宜的吧。走了一圈，歐羅25元，就這家沒錯。侍應生先端來一籃麵包、一碟芥辣蛋醬，和一大碗深橙色的魚湯；然後再遞上一個長盤，盛著三尾奇形怪狀的魚和幾顆發育不全的青口。我翻一翻最大的那條魚，還黏著些鱗片。我移後了身軀，試著換個較遠的視距，看看這個既粗糙又帶點狼狽的盛宴，突然，我噗嗤一笑。傻瓜，這才像Bouillabaisse！恍然大悟，記起了魚湯的起源故事。

Bouillabaisse，本來是馬賽漁民一天辛勞過後，把在市場上賣不去的海鮮都帶返家中，一併倒進大鍋裡，和家人共享的晚餐。說穿了，是「賣剩菜」，所以湯裡的魚必定多刺多骨，賣相不好。只是後來馬賽經濟愈來愈好，這道菜輾轉間就添了龍蝦、帶子等高級佳餚，升價十倍，穿上了華衣美服，失卻了原形。

做漁民的，一天出去，可以風平浪靜，可以驚濤駭浪。誰知道明天有什麼收獲，明天的Bouillabaisse又會是什麼味道。天高海闊，隨遇而安。Expect the unexpected，期待未可期待的，才是最美麗的冒險。旅行如此，人生如此。感謝，馬賽的魚湯，給我上的一課。

第五站 ~ 英雄與奴隸

懷著非一般血統的尼姆（Nimes），不但交叉感染了法國和意大利的氣息，還刻下了勝與負、愛與恨、英雄與奴隸的千古軌跡。

從亞維儂出發，一小時的車程，將我帶到風味迥異的另一座小城。地理上，尼姆位處法國南部，但從風貌上看，它更像一座意大利的城鎮。早在公元年前，已是古羅馬帝國管治下的一個繁盛小鎮，二千年過來，留下了很多古蹟，當中最搶眼的莫過於古羅馬競技場（Amphitheatre）。雖然面積比不上羅馬鬥獸場，但卻堪稱全世界同類建築物中保存得最好的一個。

橢圓形的競技賽，巧妙之處是無論在哪一個角度、哪一個位置剖開來看，也是對稱的。在敞開的弧度裡，無論你是山頂還是山腰的觀眾，都可以貪婪的環顧四周，每一個人都有同等機會to see and to be seen。想起麥當娜“Take a Bow”裡的一句歌詞 ﹣”Watching you watching me”。碰巧那支MV，也娓娓道來了一個女人與鬥牛勇士之間的愛恨故事。從競技場上的欣賞和探視，到後來只能透過電視屏幕與他對視，一樣的眼神接觸，卻從實在到虛擬，多麼婉若無奈。

這片競技場上，也著實集結了愛與恨、強與弱、勝與敗等各式各樣的衝突元素。成王敗蔻，真的，就看一戰。古羅馬時代，在牢固的階級社會裡，高高在上的君主，想出娛樂自己的把戲，把奴隸和囚犯放到競技場上，或鬥牛（Bullfighters），或互相武鬥（Gladiators）。勝出的，就能獲得自由，落敗的，就得戰死沙場。好一幅吊詭的畫面，長期處於社會最底層的奴隸，恰恰是競技場上的英雄，在群眾的歡呼聲和喝倒聲中，為生命一戰。

剛剛好，這種男人，最像女人天性渴求的男人。他的奴隸身份，讓她既憐且憫，正好發揮與生俱來的母愛精神。而當他面向獸性盡露的鬥牛，揮灑血汗，把雄性力量使勁豁出來，底蘊裡最想被馴服的女人又注定欲拒還迎。但偏偏，出身名門、穿戴高雅的女人，又豈可委身於一位連流氓也不如的奴隸？就算情投意合，也被視作天地不容。我猜，圍繞著這個競技場，該有很多數不清、理還亂的曖昧韻事吧。

兩千年後的今天，眼前的古羅馬競技場依舊完好，但男男女女的角色已翻了好幾千遍。絕對的雄與雌，早已消散在性別倒錯的社會裡。還是希望，一生中能看一次鬥牛賽事。

第四站 ~ 和我擦身而過的信仰

有沒有一些事情、一些信念，你相信了也依存了十多年，但就那麼一天，你決定無辦法再繼續下去？法國南部的亞維儂（Avignon），我來早了，沒看到薰衣草，但看到曾經的信仰跟我擦身而過，並且走得愈來愈遠。

亞維儂為人所知的歷史是由14世紀開始，當羅馬天主教教廷移居此地，小鎮霎時聲名大燥，情況大概相等於今天的梵蒂岡。數個世紀以後，亞維儂還保留了多座大小教堂，其中最有名的是教皇宮（Le Palais des Papes）。

早聽說過，龐大的建築物已在法國大革命和的多個內戰中飽受摧殘，只留下一堆破爛石頭，現在能看到的完好外殼，都是後來修復的成果。毫無意外，寬倘的皇宮裡了無一物，是你大喊一聲，回音可響徹天的那種空蕩蕩。大概為了填補空白，導覽的聲帶下了很多苦功，特地添加了五花八門的聲效，企圖以聲音重塑當時的輝煌面貌。在寬闊的大廳內，我彷彿看到昔日加冕的片段，教皇將價值連城、鑲滿紅寶石的金花遞到受封的人手中。在神父的寢宮裡，牆壁是如何的精雕細琢、傢具又是多麼的美倫美奐。在樓高三層的巨型廚房裡，廚子正為祭日準備著各式佳餚，一次祭宴，得打開數萬瓶紅酒，宰掉三千頭羊、五千頭牛等等。

就怪它過於繪影繪聲，我覺得很不對勁。這裡是皇宮沒錯，但終究是神職人員的居所，為何要那麼窮奢極侈？那些祭典不是感恩的節日嗎？為何要耗掉那麼多食材？宗教明明是精神上的信念，又何來物慾上的宣洩？我心中的問號，充塞了空蕩蕩的房間。當然，有可能是其時政教合一，神父都擔起了君主的角色，權力無疑會使人腐化。但我又想起歷史上，那數不盡的因宗教而起的紛爭和戰亂，是宗教敵不過人性？還是宗教本身就隱含著排他的意味？

想起小時候，因就讀天主教學校，很自然地養成了每天晚上祈禱、逢星期五早上望彌撒的習慣。一直深信無疑，直至中五會考必修宗教科，對聖經有了較深入的了解，頭腦即萌起了一大堆問號，覺得裡面有很多說不通的道理。終於，一天晚上，我無法再祈禱了。之後有一段時間，再走進教堂還會感到怪怪，有一種久別重逢的況味。但當身置亞維儂這個曾經的天主教重鎮，我深深覺得，這個宗教已經離我很遠。也許，有天我還會有信仰的，但現在，至少容我保持質問的權利。